А вот и еще одна статейка от Pah’а. И, как всегда, спасибо ему огромное. —BSVi

В сети есть куча холиваров. Каждая сторона с пеной у рта доказывают правоту своей точки зрения. Кто-то спорит про преимущества ассемблера перед С, AVR перед PIC`ами, утюга перед фоторезистом, а мы с BSVi`ем спорили про то – что-же лучше пленочный резист или жидкий.

Сразу оговорюсь, я категорически за фоторезист, хотя пробовал ЛУТ только один раз в своей жизни пару недель назад и получил откровенное унылое неудовлетворение :). Я конечно понимаю, что это несовершенство моей технологии, бла-бла-бла, я видел множество качественных плат, сделанных ЛУТ`ом, но… но мне ужасно не понравился процесс, нестабильность результатов, да и при необходимости повторить хотя бы десяток плат моя врожденная лень возьмет верх. Да в промышленности юзают резист, а ведь это чего-то да стоит.

Этим способом я изготавливаю платы около 5 лет. Меня самого удивило, что качественный результат получился с первого раза.

Как я выбрал пленку? Когда я первый раз пришел в магазин, то хотел брать POSITIV 20, он был дороговат, и, для пробы, я решил взять стеклотекстолит с нанесенной пленкой. Я был очень доволен результатом. Я не трачу время на нанесение, сушку, и получаю отличный результат. Остальные плюсы я опишу в тексте. Мой резист выглядит как и все остальные, марку не знаю, можете не спрашивать, у нас он продается в листах А4

Фоторезист абсолютно не имеет запаха, он негативный. То есть остается то, что засветилось, шаблон надо делать негативным. Сверху на нем пленка, которая снимается перед проявлением, в отличии от резиста  BSVi`я, снимается она за 0,0112 сек руками без всяких приспособлений и заклинаний)). Я просто провожу пальцем по краю перпендикулярно плоскости платы в сторону фоторезиста, и пленка отстает.

По поводу фотошаблона: я читал про кальку, но у меня так ни разу и не получилось ее использовать, она жевалась принтером, тонер некачественно прилипал. С первого раза я решил попробовать пленку для печати, и результат меня устроил. Вообще же я складываю пленку в два раза обычно, но я делал и в один. Так-же, я делал на офисной бумаге, один раз вышло нормально, но плата была покрыта медью во всех свободных местах, во второй раз половина платы сползла. Но это было от безысходности, так, для общего развития.

Далее, готовим шаблоны. Как я уже говорил, я обычно их складываю в два слоя, один для пробы решил сделать в один слой. Склеиваю я их обычным скотчем по одной стороне, я думаю все ясно из рисунка:

При засветке я использую обычную УФ лампу под цоколь E-27, никаких трубок с балластами, а тем более кварцевые лампы я не использую.

Для засветки, я соорудил следующий ядреный коллайдер:

Стекло – обыкновенное оконное 3мм, все отлично засвечивается, свечу я 1 минуту, этого достаточно. Далее все ясно- ложим шаблон на стеклотекстоли и светим 🙂

Для проявки, я использую кальцинированную соду (бикарбонат натрия, если кто не в курсе), концентрацию никогда не контролирую, емкость — обычно лоток из под мяса, ложу от пол чайной ложки, до одной. В этот раз проявлял около минуты (чуть меньше), перепроявить достаточно трудно, если минут 5 полежит- у меня ничего не отставало, при проявке – провожу губкой, достаточно удобно, количество соды видно на фотографии:

После проявки получаем следующее(напомню, что один шаблон мы делали в один слой):

Да… Факир был пьян, и фокус не удался… Та плата, что в один слой — явно не получилась. Для отмазки представляю другую, шаблон так же сделан в один слой:

Травлю я в своей травилке, единственное — шланг у нее забивался, и я поставил аквариумный распылитель, больше таких проблем не было, да «пузыристость» повысилась — стала более насыщенной. Перед травлением опускаю плату в хлорное железо на несколько секунд, и контролирую качество проявки- в недопроявленных местах медь будет более светлая(блестящая):

При травлении процесс контролирую следующим образом- за травилкой ставлю настольную лампу, и на просвет наблюдаю ход травления. Таким образом, я не вытаскиваю плату, да и видно лучше- тончайший слой меди уже не просвечивается. Правда в этот раз у меня хлорное железо превратилось в какое-то зеленное зелье и оно не просвечивалось (древнее как фикалии мамонта), хотя такой случай был впервые.

После травления получаем результат:

Дорожки 0,1 мм получаются без усилий, расстояние между ними тоже, но при этом приходится при проявке использовать зубную счетку, что б не осталось лака между дорожками.

Ввиду ограниченности времени, продолжим немного попозже.