Вот такую конструкцию я когда-то разработал — попробуйте для разнообразия. Нужен токопроводящий лак, эмаль-провод и спичечная обмазка ~ 0,2. Надёжно, недорого, весьма технологично, очень экономично по электричеству: (URL с вирусом)

Виноват. Сайт, значит, уже заражен… Впервые получаю подобное извещение.

Вот текст статьи с моего заражённого сайта — обильно, но зато подробно и строго по делу:

— Минимальный запальный импульс: 1000 мкФ х 17 В
— Максимальный запальный импульс: практически не ограничен
— Запальный импульс надежного срабатывания: 1000 мкФ х 25 В
— Допустимая ударная нагрузка:
— Температурный диапазон: -20°С .. +85°С
— Гарантийный минимальный срок хранения: 3 года

Инструменты и материалы:

Токопроводящий лак «Эласт» или любой другой недорогой на основе графита. Можно купить на радиорынке, во многих магазинах, торгующих радиодеталями. Используется для ремонта токопроводящего покрытия кнопок пультов ДУ, гибких шлейфов; встречается также в автомагазинах
Эмалированный провод ПЭВ-2 ? 0,09 мм
Густая водная суспензия состава спичечных головок
Пластилин
Ножницы
Бумага газетная

1. Нарезаем провод на заготовки. Берем какую-нибудь жесткую пластину толщиной около миллиметра (картон, пластик и т.п.), по ширине равную длине выводов будущих запалов. Прямо с катушки перематываем провод на эту пластину, примерно как на челнок перед намоткой тороидальных трансформаторов — столько витков, сколько хотим изготовить запалов. Слегка согнув пластину, стягиваем с нее полученную обмотку, и ножницами разрезаем все ее витки по одному из сгибов. Получились U-образные заготовки.

2. Берем заготовку и скручиваем между собой с минимально возможным шагом два участка провода, прилегающих к сгибу. Длина скрученного участка — около 10 мм. Образовавшуюся петельку аккуратно обрезаем острыми ножницами. Десять заготовок.

Для более быстрого и воспроизводимого скручивания можно применить простейшее приспособление: гладкую пластинку со сквозным отверстием ? 2 мм. Толщина пластинки равна длине будущей скрутки (10 .. 12 мм). В U-образную складку провода вкладываем какой-нибудь гладкий штырь ? 1 мм и длиной около пяти сантиметров. Я использую швейную иглу. Продеваем концы провода в отверстие пластинки, которую предварительно как-нибудь фиксируем на столе в горизонтальном положении. Большим и указательным пальцем левой руки зажимаем концы провода, пропущенные через отверстие, упираясь этими пальцами в нижнюю поверхность пластинки, а правой рукой, например авторучкой, вращаем иглу, продетую в петлю, при этом она скользит по верхней поверхности пластинки. Во время скручивания концы скрутки слегка натягиваем. Первую заготовку можно испортить — считая обороты, вращать иглу до тех пор, пока не порвется провод. Для второй и последующих заготовок уменьшить полученное число на три-четыре оборота.

3. Конец скрутки зачищаем наждачной бумагой на участке длиной три миллиметра. Технология зачистки очень проста: скрутка зажимается средним и большим пальцами левой руки, в правую берется U-образная складка хорошей немецкой наждачки-нулевки (полоска шириной три-пять миллиметров). Сильно перегибать ее не надо, она должна быть именно в форме буквы U, а не V. Пальцами левой руки скрутке придается медленное вращательное движение вокруг продольной оси (один оборот за три-четыре секунды — слегка увлажненные поверхности подушечек пальцев с усилием трутся друг о друга, медленно прокручивая зажатую между ними скрутку), а правой рукой, пружинящей наждачной складкой, совершаются быстрые вращательные движения в вертикальной плоскости (два-три оборота в секунду). При этом наждачная складка-петелька в нижней точке своей траектории слегка касается медленно вращающейся скрутки, равномерно снимая лак с внешней стороны проводов. Направление вращения наждачной складки предлагаю определить самостоятельно. На зачистку одной скрутки уходит 15 .. 20 секунд. Контролировать процесс удобно с помощью штативной лупы.

Зачистку производим со всех сторон до полного удаления изоляции, при этом последняя снимается только с выступающих частей скрутки, не повреждаясь между проводами — они остаются изолированными друг от друга. Результат зачистки скрутки ПЭВ-2 ? 0,09 мм хорошо виден на снимке с десятикратным увеличением.

4. Встряхиваем пузырек с «Эластом» в течение нескольких минут, до полного перемешивания компонентов. В процессе эксплуатации данного лака выяснилось, что растворитель, входящий в его состав, весьма летуч, в связи с чем лак склонен к загустеванию при длительном хранении. Рабочая вязкость лака в запальном применении выбирается таким образом, чтобы после окунания трех-пяти миллиметров зачищенной скрутки в лак и последующей сушки в течение часа, сопротивление получившегося накального мостика было в пределах от тридцати до ста ом. До нужной вязкости лак доводится добавлением дихлорэтана — по каплям. Дихлорэтан прекрасно растворяет даже полностью высохший лак.

Для того, чтобы воспламенитель имел высокую чувствительность, высохший слой токопроводного лака должен быть достаточно тонким. Однако чрезмерно жидкий лак скапливается во впадинах скрутки, оголяя зачищенную медь — это можно хорошо рассмотреть в увеличительное стекло. В этом случае следует повторять окунания до тех пор, пока зачищенный конец скрутки не приобретет равномерный, угольно-черный цвет без проблесков меди. Промежутки между окунаниями десять секунд; обычно хватает двух-трех окунаний. На самом конце скрутки, в районе обрезанного конца, допускается небольшое утолщение лакового покрытия.

Запалы, изготовленные с использованием загустевшего лака, который после высыхания дает толстую, низкоомную пленку, могут успешно применяться только в комплекте с достаточно мощными источниками тока — аккумуляторами, батареями и проч.; для конденсаторных машинок с конденсаторами небольшой емкости (ниже десяти тысяч микрофарад) они непригодны.

5. Окунаем зачищенные участки скруток в токопроводящий лак. Для того, чтобы ускорить эту процедуру, заготовки свиваем вместе по четыре-пять штук, предварительно выровняв торцы. Чтобы будущие запалы при окунании не слиплись между собой, разводим их зачищенные концы на расстояние 2 .. 3 мм друг от друга пинцетом. Вынимать скрутки из лака надо медленно, чтобы лишний состав успевал стечь. Если их выдергивать быстро, то на скрутках могут остаться крупные капли, которые послужат причиной большого разброса сопротивлений готовых изделий. Правильно покрытая лаком и высушенная скрутка показана на снимке: витой рельеф незачищенного участка скрутки должен легко просматриваться под слоем лака.

В инструкции по применению лака указано, что под резиновую пробку, закрывающую склянку с составом, необходимо подкладывать фольгу. Она действительно необходима — без нее пробка разбухает от растворителя, содержащегося в лаке. Однако, вместо фольги, с этой задачей (герметизацией склянки с одновременной защитой пробки) гораздо лучше справляется пленка от продуктового пакета — «маечки». Вместо скотча, которой фиксируется пробка, рекомендую применять резиновое кольцо от велосипедной камеры, или что-то подобное. Хранить лак лучше всего в холодильнике.

6. Сушим заготовки в течение двух часов при комнатной температуре. Для сушки удобно использовать пластилиновые шарики. Сопротивления высохших полимерных накальных мостиков могут колебаться в широких пределах, причем на надежность воспламенения это обстоятельство никак не влияет. Чтобы это проверить, из партии изготовленных запалов выбираются два — с наименьшим сопротивлением (это нередко 20 .. 30 Ом), и наибольшим (до 400 Ом). Эти два воспламенителя сжигаются штатной запальной машинкой через штатный кабель. Таким образом убеждаются в работоспособности всех запалов в партии (я делаю сразу по 30 .. 40 штук, а для системы спасения отбираю экземпляры «золотой середины» — от 80 до 100 Ом).

7. Отрезаем от газетного листа полоску шириной пять — семь миллиметров (некритично). Нарезаем из нее отрезки длиной пятнадцать — двадцать миллиметров. Складываем каждый из них поперек. Лист бумаги при разметке надо сориентировать таким образом, чтобы линии сгиба будущих складок были параллельны преимущественному направлению волокон бумаги.

8. Удерживая бумажную складку большим и средним пальцами левой руки, правой рукой, тонкой отверткой, переносим небольшую порцию подготовленного спичечного состава внутрь складки. Лезвием отвертки слегка разравниваем сырую массу праймера по одной из сторон складки. Даем бумаге слегка намокнуть, и правой рукой вставляем скрутку в наполненную праймером бумажную складку, до упора. При этом следим за тем, чтобы покрытый лаком участок скрутки полностью утопился в массе праймера. С некоторым усилием сжимаем пальцами складку и удерживаем ее несколько секунд, до схватывания праймера — лишняя вода уходит в сухую бумагу второй стороны складки. Осторожно разжимаем пальцы, и убеждаемся в том, что наполненная праймером складка приобрела правильную подушкообразную форму, напоминающую конденсатор «флажок». Излишки праймера собираем с пальцев лезвием той же отвертки, и помещаем их обратно в емкость. Количество воды в праймере необходимо подобрать таким образом, чтобы по своей консистенции масса напоминала густую сметану.

9. Сушим запалы около десяти часов при комнатной температуре. Высокотемпературная ускоренная сушка снижает механическую прочность высохшего праймера, а следовательно — надежность запала. Нормально высушенный запал совершенно твердый, ногтем не царапается.

10. Окунаем головки высохших воспламенителей в нитроэмаль.

11. Сушим на открытом воздухе в течение нескольких часов.

12. Храним в сухом месте, в герметичной упаковке. На данный момент гарантированный, экспериментально подтвержденный срок хранения электровоспламенителей «Эласт» составляет три года.

На снимках ниже показаны вспышки, которые происходят при прохождении запального импульса через полимерный накальный мостик. Какой бы то ни было праймер отсутствует, горит только «Эласт»:

Так я не умею. Гхм… Я туда уже лет пять не заходил, уже и пароль не вспомню. Странно, а мой Аваст молчит. БЕСПЛАТНО молчит причём…