Делаем плату аэрозольным фоторезистом.
Развели мультивибратор в Альтиуме. Что дальше? Правильно, изготавливаем плату фоторезистом. Видео под катом.
Немного замечаний:
- Да, резиста на “мыльную” плату я набрызгал многовато
- Плата проявилась слишком быстро. Крот заканчивается, и, похоже, я набрал самую гущу. Обычно плата проявляется 10-15секунд.
Обещанная фотография точечек, которые получаются при мытье мылом:
Шикарное видео 🙂 У меня мультивибратор тоже был первым девайсом которой я спаял 🙂
Отсмотрел все видео — просто супер! Именно такого мне не хватало в детстве, чтобы начать заниматься паятельством)
Фен, который делает волосы шелковистыми и маникюрные ножницы просто убили)
Пасип )))
Добавь ещё фотку платы с нижней стороны. Рядом с той которая уже есть.
бллин, жаль я не подумал про это раньше, оно там оловом заляпанное, смотреть уже не на что ( Когда буду делать следующую платку, добавлю фотку голых дорожек.
Отличный видеоурок! Добавлю только по подготовке текстолита перед нанесением резиста: зачищаю заготовку нулёвкой насухую до блеска, потом ватным тампоном с изопропиловым спиртом протираю от грязи — эффект тот же. А перед тем, как нанести, желательно резист охладить, чтоб пузырями и разводами не пошёл. 5 минут на улетучивание растворителя, затем 20 минут в сушильном шкафу при 70 градусах и готов светочувствительный слой.
Сергей посоветую тебе и всем зачищать платки скотчбрайтом,меньше съедает чем шкурка.Продается во всех автомагазинах.
Попробую как-нить, вообще не знал о существовании такой штуки.
Лично я вегда зачищаю ластиком для карандашей, только тёмной грубой стороной. Эффект замечательный: аккуратная равномерная зачистка без глубоких порезов. Да и удобно при том.
Оо, сейчас и я чем-то поделюсь..
Я дома так же CIf-ом делаю, а на работе ацетоном/спиртом. В целом cif-ом лучше, так как при обработке ацетоном приходится применять вату, а она может оставлять ворсинки — нужно внимательно смотреть и осторожно их удалять после чистки.
В целом я перепробовал очень много способов нанесения фоторезиста. Наносил с помощью центрифуги — получается очень тонкий слой, практически отсутствуют наплывы по краям платы. Делал и баллоном — либо на сухую плату, либо на плату, покрытую тонким слоем этилового спирта (может помочь, если жарко и растворитель из состава фоторезиста улетучивается слишком быстро).
Фоторезист пробовал сушить строительным феном в коробке из под обуви:) Делал это один раз, но эффект был следующий — фоторезист проявлялся намного дольше и было такое ощущение, что стал он так же намного прочнее. После обработки я всегда смываю его спиртом, но в этом случае даже спирт смывал его не очень хорошо.
Пятна эти на плате могут возникнуть из-за плохой адгезии, если за плату браться пальцами и прочими способами оставлять на ней жирные пятна 🙂 Или банально не домыть.
Перед травлением, я сначала погружаю плату в раствор хлорного железа на несколько секунд, потом извлекаю и мою — если где-то остался тончайший слой резиста, то это сразу будет видно. Тут бывает два варианта — либо остался очень тонкий слой в некоторых местах, в таком случае нужно плату допроявлять и повторить тест, либо остался достаточно толстый либо прочный недопроявленный слой из-за неравномерности нанесения — бывает, если первоначальная плата была здоровая. В таком случае повторная проявка может продолжаться до второго пришествия, поэтому я делаю следующим образом — беру маленький кусочек каустической соды (NaOH), заворачиваю его в кусочек ваты, мочу под краном и очень быстро провожу в этой области. Метод требует сноровки, вата на ощупь не должна быть очень мыльная, но концентрация должна быть достаточная, что бы снять лишнее и при этом не повредить сами дорожки. Если резист был закреплен принудительной сушкой — должно быть проще.
Далее все так же, разве что в добавок лужу сплавом Розе для наведения особой красоты 🙂
>покрытую тонким слоем этилового спирта
Я не пробовал, но сдается мне, что это — тоже классный способ.
>Пятна эти на плате могут возникнуть из-за плохой адгезии
Эти пятна возникают всегда практически при мытье мылом, за плату я не брался, отдраил хорошо.
>если где-то остался тончайший слой резиста
Да, первые пару раз у меня были такие проблемы, но потом я поднаторел и лишнего резиста не остается.
>Далее все так же, разве что в добавок лужу сплавом Розе
Ну, этого делать мне не очень хочется. Еще сплавов разных на кухне не хватало ) Паяльником вполне нормально получается.
Отличный видеоурок. Моей первой схемой был «электронный костер». Тот же мультик на МП42Б. Размер платы был с конверт письма. Рисовал кисточкой от лака для ногтей. Травил медным купоросом с поваренной солью. Это был год 87 я еще учился в школе.
Очень классное видео. Хорошо, что с юмором)))
Спасибо за блог
PS
Офигенный сверлильный станок!!!!!
Пасип )
мне кажется, что обычная утюжная технология экономичнее по времени и деньгам. Продаю маленький секрет: вместо кальки используйте токую фотобумагу Lomond, 120 г/м — она не пользуется особым спросом и дешевле толстой. Зато результат гарантирован. А при накрывании утюгом происходит оплавление (то, что выполнялось феном в сюжете).
Херня, я долго сидел на утюге до того как попробовал резист — небо и земля. В том числе и фотобумагу пробовал — результат нестабильный и не 100% повторяемый.
что ж так резко реагировать, опыт не пропьёшь
так в чём приемущество? может для сверхсложной разводки он идеален, для обычных радиолюбительских изысканий вполне, не говоря уж о мультивибраторе…
Просто тема уже обсосана тыщу раз. Преимущество в 100% повторяемости. У тебя бывали случае с утюгом, когда «не получилось» ? А вот с резистом у меня такого не бывает. Всегда получается. Мультивибратор — просто для прикола.
на днях готовил плату для ГНЧ с ультранизким КНИ на трёх камнях, получилась слёту в теч. часа на старой бумаге, купленной гда дваназад: одна пачка, всё никак не кончится, других экспериментов я уж не предпринимаю.
Ув. Автор!, а можно фото платы со стороны дорожек в макро,? очень хочется на качество дорожек поглядеть, сам лут_ом платы делаю, хочу сравнить..
https://bsvi.me/uploads/QFP_BF76/cc1101_pcb.jpg
ок. спс. у меня немного хуже выходит лутом. Но мороки немного меньше. Метализации не проводили в дом. условиях?
нет.
Супер статья, большое спасибо! Добавлю: засвечиваю обычной экономкой 32W т.к. ультрафиолетовую негде купить (высылать курьерской службой никто не хочет) но на очень близком расстоянии, в течение 35 мин. Вместо кальки использую тонкую фотобумагу, печатаю на струйном принтере. Качество плат на высшем уровне!
Да, струйники для резиста должны быть получше лазерников.
Спасибо!
А у тебя фоторезист после высыхания менят цвет с фиолетового на залёный?
Нет. Но цвет резистра очень зависит от освещения. Под лампами накаливания — одни, под солнцем — другой.
Действительно Класно!)
Можно совет? Проявил, большая часть дорожек практически отсутствует на двух платах 15х10… фоторезист, лампа делюкс, 25см 35минут. В какую сторону смотреть? лучше прогревать печать или меньше время засветки?
Ну, если выбор из двух вариантов, то — лучше прогревать. С пересветом при контрастном шаблоне еще ниогда небыло проблем.
Опять проблема.. кальку вырезал по размеру платы, аккуратно выдавил все пузыри, а в процессе засветки их образовывается огромное количество, снова две испорченные платы(
А листочке грузиками прижимал?
Нет, подумал что не критично, вероятно после приклеивания надо подождать минут 15 перед облучением, для устаканивания переходных процессов в кальке ). После повторного разглаживания больше не появлялись, а вот как бороться с небольшими искривлениями кальки еще не разобрался, пока маслом не смазал была ровная, утюгом слегка прогретым пробовал выровнять, не хочет…
https://uaimage.com/image/bb6a088e
И всетаки образовываются достаточно большие пузыри воздуха в процессе засветки, может быть виной масло?
Врядле, у меня с маслом все в порядке.
Может быть фоторезист дефектный? емкость такая же как у тебя positiv20, а выходит явно не так что то.
https://uaimage.com/image/9bf6bd41
Ну, на фотках все в порядке, вроде. Да, я засвечиваю без стекла — оно сильно поглощает УФ, может в этом дело.
Это оргстекло, да и без стекла такой же результат, думал сильно прижав пузырьки не появятся, увы, 5 раз изготавливал платы методом фоторезиста, и каждый раз появлялся воздух, применял масло и как вариант силикон-спрей, разницы не было.
Ну, тогда даже и не знаю, чем помочь…
Следует отметить, что промывки следует делать в резиновых перчатках. Жир выделяется из пор кожи постоянно, его смыть окончательно невозможно. Проверяется качество промывки следующим образом: смачивают плату холодной водой и повернув её углом вниз, следят за поведением воды. Если она держится тонкой плёнкой без разрывов- следовательно всё хорошо. Прижимаю негативы к плате в самодельной вакуумкамере. Две рамки из уголков, соединёнными шарнирами. Закрывается с помощью гаек- барашков. Заклеенные окна триацетатной плёнкой ( нерастягивающейся). По контуру герметизировано пористой резиной. Воздух откачивается компрессором от холодильника. Использованы трубочки компрессора для откачки воздуха. Можно экспонировать одновременно обе стороны платы. ( прозрачно с двух сторн). Использую лампы типа ДРЛ, разбив аккуратно верхнюю колбу. Внутри остаётся колба из кварцевого стекла. Дроссель не забудьте. Экспонирование в течение 2-6 минут. Очень жёсткий ультрафиолет.
>Следует отметить, что промывки следует делать в резиновых перчатках
Дык, я ж держу плату за края.
>компрессором от холодильника
Брутальненько, у меня нет столько места такую установку держать.
Самообман. Водой жир с пальцев смывается и он может попасть на плату. Не повредит, поверьте. Если нет перчаток- одевайте на руки полиэтиленовые мешочки.
Хлорное железо очень просто восстановить. Когда оно насыщается медью, становится зелёным и перестаёт работать. Нужно вылить раствор в широкую посуду, погрузить в него полотняный мешочек с железными или чугунными опилками ( мелкими деталями). Периодически мешочек вытаскивать и снимать с его поверхности кристаллы меди. Так медь вытаскивается из раствора. Потом в раствор добавить 10% соляной кислоты. И оставить в таком открытом состоянии для контакта с кислородом атмосферы на недельку. Всё, можно пользоваться как новым.
Доброе время суток. Очень понравился видео урок))) пошел купил все что нужно, все прекрасно, но одно «но» при проявлении почти весь фоторезист растворяется, и остаются еле видимые дорожки… Подскажи что я делаю не так, я думаю что не досушил фоторезист, хотя лежал при комнатной температуре почти сутки. УФ-лампа на 9 ватт. Засвечивал часа 2-3.
Если 2-3 часа, то скорее чего, пересветили. Еще один вариант — большая концентрация проявителя.
я разбавил также как в видео уроке 30 кубиков на 400 мл.(гидроксиднатрия у меня 25%, тоже крот). Попробую еще раз))) А большое влияние на засвечивание повлияет обычная принтерная бумага промазанная маслом?
Для обычной бумаги время нужно увеличивать относительно кальки. На сколько именно сказать не могу, нужно подбирать.
Доброе время суток. Очень понравился видео урок.У меня positiv resist немецкой фирмы cramolin. Делал как в видеоуроке, все смывается.Но на несколько секунд появляются дорожки. Шаблон на пленке. Или прижим плохой, что все засвечивает, если по идее все смывается, а резист позитивный, то полная засветка?
Да, либо полная засветка, либо большая концентрация проявителя, либо недосушенный резист.
Спасибо за ответ!!Устраню все замечания и сообщу результат.
bsvi, а как ты делаешь двусторонние платы с помощью аэрозольного фоторезиста. На каком этапе начинаешь делать вторую сторону? После травления? Или сразу делаешь две стороны, т.е. нанёс фоторезист с двух сторон, потом засветка с двух сторон и т.д.? Привет кстати. 😉
Делаю одну сторону, сверлю реперный дырки, делаю по ним вторую сторону.
Спасибо.
Поделюсь опытом.
Лазерные принтеры почему-то очень не любят прямые линии (вертикальные и горизонтальные) потому на дорожках много белых точек и даже феном не всегда можно их исправить.
Решение нашлось простое: Перед печатью поворачивайте рисунок шаблона на 15 — 45 градусов в любую сторону. Белые точки останутся только на полигонах и очень толстых дорожках.
Жаль, но мой пакет не умеет крутить рисунок для печати.
Можно просто сделать копию проекта — повернуть саму плату в нем (мол так и надо) и распечатать на принтер или в pdf. Главное чтоб не было при печати прямых линий вертикально-горизонтальных.
Добрый вечер скажите пожалуйста в какой программе выполняются чертежи будущей платы очень надо и если вас не затруднит скиньте ссылку на нее.
Спасибо
Программа называется Altium Designer, ссылки скинуть не могу — она платная.
Обязятельно фоторезист равномерно наносить на плату? Или можно оставить подтеки.
Если подтеки по краям не допустимы то заготовка текстолита должна быть больше по площади рисунка?
Привет,Сергей. Возникло пару вопросов по экспонированию и по аэрозолю. Купил Positiv Resist.
https://www.itwcp.de/detail-1261411-en.html
( без «20»…). Лампы УФ 2 по 18ватт. Сбацал коробульку высота от самих ламп до платы 5-6 см. Сколько примерно нужно экспонировать? пробывал с монеткой, экспонировал минут 40. Погрузил в проявитель….и всё смылось. Остался намёк на отпечаток….. Использовал «крот» 1 к 10, но он у меня почему-то розоватого цвета…может определённый какой-то нужен?
Добрый день. У меня аналогичная ситуация 🙂 Раньше пользовался пленочным негативным фоторезистом. Лампа 8Вт. Экспонировал 13мин. Все получалось ок. Попробовал по вашей технологии. Лампу разместил на расстоянии 5см от платы. Экспонировал 30мин. Проявил — все смылось. Попробовал на неэкспонированном резисте, тоже все смылось. Это значит, что у меня очень сильный раствор проявителя(крот)? И мощности лампы не хватило?
Спасибо за ответ 🙂